酒廬 La Petite Cave

29/05/2026

18/05/2026

清涼爽的阿里哥特

作為布爾岡的經典白葡萄品種之一，阿里哥特Aligoté是被法國政府的原產地命名保護制度給刁難了，在上世紀三十年代推出有關規定之後，阿里哥特就被迫離開了布爾岡最優秀的田園，讓地予姊妹莎當妮Chardonnay。

加利叔常說，阿里哥特被「邊緣化」，去到要麼是山坡上方，吹著西北風的不在少數，要麼是山腳下，潮濕寒涼的田園。總之，要是莎當妮生長得不怎麼像樣的地方，阿里哥特就當個替身上場，倒是它不計前嫌，報之以累累碩果。

有人卻不知珍惜，帶著偏見說阿里哥特先天不足，高酸味淡，若非一派糊言，都是一孔之見。

要是回到前原產地命名保護制度的時代，有人在夢夏雪Montrachet或歌通-查理曼Corton-Charlemagne等優秀地塊種著阿里哥特，幾乎可以斷言，在那些田園釀來的酒會非同凡響，有著複雜的酒體結構和深度。

今次試酒，一連兩天的周末，每天就選擇了六款酒，兩天稍有不同，目的就是要看一看因不同的釀造過程，而產生怎麼樣的不同風味。

傳統主流的釀造法，葡萄在酒精發酵後於中性容器，通常是不鏽鋼缸熟成至翌年夏季間入瓶，旨在突出阿里歌特品種的鮮美爽口特色，簡單直接，想想白的花、青的果就是了。這類酒有三款：分別來自聖圖班Saint-Aubin的Blondeau-Danne酒莊、蒙塔尼Montagny的Berthenet酒莊和古莎丘Côtes du Couchois的Vincent Royet酒莊。這類酒，加利叔的雪櫃常備，吃海鮮水產，開瓶就飲。

相對來說非主流，創新一派的用橡木桶陳釀一段較長時間，第二年的秋冬季入瓶，口感就很不一樣，想想黃的花和蜜餞，今次選用的代表有二：來自上博納丘Côte de Beaune的Agnès Paquet的Le Clou et La Plume和夏隆內丘Côte Chalonnaise的Cave de Bissey酒農合作社的特釀Cuvée 1928，前者以兩片田園的名字為名，後者釀造多款阿里哥特酒，這款1928採用精選葡萄以橡木桶釀造，顛覆了幾位經常玩矇瓶試酒年輕人的認知。這類酒，加利叔最愛酒櫃溫度飲，多做幾樣菜的時候，會比較寬容易配食物。

試阿里哥特，不能沒有布司虹Bouzeron的份兒，何況村中代表性的酒莊Chanzy是《酒廬》的合作夥伴。布司虹是在法國原產地命名保護制度下唯一村中最佳地塊用以種植阿里哥特的小產區，在這兒，莎當妮和黑皮諾Pinot Noir反而要退到河谷沒那麼理想的地塊，因此，試飲布司虹酒，就能一看阿里哥特在上佳田園種植下可以表現出來的複雜度，似是一位長笛和一些冷門樂器的大師，在大樂團裡難得一次獨奏的機會。

越是細緻的酒，食物最好簡單一點，那才容易嚐出細膩的變化，當然，淨飲都是美事。

價格方面，在不經酒評家渲染的前提下，當然以傳統主流類最討喜，這類酒是一個收成年份最先可以讓小酒莊售賣的酒；經過橡木桶熟成較久的酒就會昂貴一點點，布司虹屬村級，規則較嚴格，售價就會再高一些。

不過，加利叔時常提醒愛酒人，撇除貼錢買名氣熱度，在布爾岡，價格高低首要反映的是地價，次之為釀造方法，時間成本，但完全不代表好壞。不同釀造方法，口感有別，你喜歡鮮爽或圓潤是個人喜好，也是自己對酒食配搭的一番見解。

11/05/2026

布爾岡粉紅酒：粉紅奇蒙的細緻分別

母親節周末一連兩天在《酒廬》安排了一個布爾岡粉紅酒試酒活動，揀選了三款布爾岡奇蒙Crémant de Bourgogne和三款粉紅靜酒。

靜酒這個叫法，在中文寫作上比較少用，香港就更少聽到，它的英文是still wine，法文就是le vin tranquille，也都不常用到，但有時會有用來搞清楚選擇。一個例子：

侍應問：「要枝餐前酒麼，氣泡酒？」

可以答：「不，靜酒。」

言歸正傳。首天試酒，星期六，多是年輕男女，當中有位有志於葡萄酒教學的後生女，加利叔就話可以考考她，三款粉紅奇蒙的做法都不同，問她可會看得出來正確配對？

「好，接受挑戰。」後生女自信滿滿。

三款布爾岡奇蒙分別來自(一)Cave de Bissey，這是一款混合阿里哥特Aligoté、黑皮諾Pinot Noir和嘉美Gamay三個品種的混合酒vin d’assemblage，三個品種的應用比例是6/3/1；(二)Vincent Royet，百分百黑皮諾，一款以直接壓榨方式direct press提取汁液發酵的粉紅酒；(三)Bouhélier，同樣百分百黑皮諾，卻以浸漬法maceration讓經壓榨後的汁液跟葡萄皮接觸一段時間多取色素。

首兩款奇蒙酒的顏色很相似，單憑色澤不易分別出來，Bouhélier酒則因為浸漬法的原因，色澤較深，所以，如果試飲者了解釀酒過程的技術分別，很易就可以看得出來，這當然就不會為這位酒知識豐富的後生女帶來甚麼困難了。

需要思考一下的倒是Cave de Bissey的混合酒和Vincent Royet的直接壓榨酒的分別。混合酒喝入口是甚麼樣的感覺？關於這點，又可借鏡一下Bouhélier少莊主保羅的一句話，他說，以白葡萄品種主導的混合酒布爾岡奇蒙，看起來似粉紅奇蒙酒，但喝起來就似白奇蒙酒，他認為自家要麼不造粉紅奇蒙，要造就造款挺複雜，以浸漬法造的粉紅奇蒙。

所以，是的，比較一下Cave de Bissey和Vincent Royet兩款粉紅奇蒙酒，前者清新輕盈，是那些青蘋果和青檸的風味，簡單直接；而後者就有一點咀嚼就是清甜葡萄時，咬著果皮時穿透牙縫微微酸澀，又似有時做西餐時加入去微量的橙皮檸檬皮，那麼多一丁點兒的層次。

這些細節，都難不倒自信滿滿的後生女，她聞一聞Vincent Royet的酒，就算嗅出少許皮味兒，就猜該是黑皮諾的直接壓榨酒。

至於哪款酒較多人喜歡就不是一邊倒的，有人喜歡混合酒的簡單直接，應用場合廣泛，「船上派對公園野餐最適宜；」有人在試過第一口之後一個半個小時再嚐，就很欣賞Bouhélier浸漬奇蒙的複雜和變化，「絕對是至愛。」有趣的是，隨著開瓶的時間，瓶中酒醒，細緻的變化隨之而來。所以，三瓶酒都沒有絕對的優劣之分，只要知道你的飲用場景，要找到一款適合自己享用的酒，就不難了。

01/04/2026

基礎版與豪華版
Vincent Royet酒莊的試酒介紹

在剛過去的周日，《酒廬》舉辦了一個新引入布爾岡酒莊Vincent Royet的試酒，這家酒莊所在的小分區古莎丘Côtes du Couchois，在香港很少見，其實這個酒區的酒，不單止香港罕有，就是在法國大小城市的酒品連鎖店和超市，加利叔都沒有印象見過。

難得遇見的酒，可能就會吸引到一些對葡萄酒比較有好奇心的朋友。已讀完法國葡萄酒專修，現正在修讀WSET第四級課程的阿天就到來，加利叔問他可對此區有何了解，他想了想，就笑著說跟加利叔同一番的話，稱印象中沒有在課本上見過。

加利叔另有兩位好友修畢WSET第三級和法國葡萄酒專修課程，他們到過布爾岡多次，當然能夠對名產區琅琅上口，對此古莎丘區亦有點印象，那句古諺「讀萬卷書不如行萬里路」似乎都適用於飲酒這碼子事。

布爾岡酒其實不難明，作為一個單一葡萄品種釀酒的產區，紅酒就是黑皮諾Pinot Noir，白酒基本上十之八九就是莎當妮Chardonnay，品種很易搞通，再看就是風土terroir，所以起碼得看看地圖，知個大概。

古莎丘在布爾岡酒分級制度下屬於大區regionale 級，身份並不矜貴，順理成章，酒價亦不高。雖然說只是大區級酒，但在此酒出產的酒，只容許黑皮諾紅酒加上區名古莎丘，彰顯一地特色風土，莎當妮白酒就不行，據知當地酒農協會就在極力爭取在白酒上都可以冠上區名。

因此，當天試了一共六款酒，全都出自該區，都出自酒莊的自家田園，但在酒瓶上卻只有兩瓶紅酒可以附帶地區名古莎丘。

第一瓶是布爾岡奇蒙Crémant de Bourgogne，酒標上寫有由布爾岡四個主要葡萄品種去釀造，但那不是重點，關鍵是此酒屬「自然乾」Brut Nature，即在最後生產過程冷凍除渣之後沒有添糖，所以喝起來就是極乾和酸爽。阿天說酒莊一定對自己的氣泡酒自信滿滿才夠膽釀造自然乾的奇蒙，加利叔就覺得，酒莊本身的奇蒙產量相對不少獨立小酒莊來說比較大，且所有過程都是在自己酒莊搞定，合理地分開不同乾度的酒，應該是要針對不同的市場吧。

接著是兩款很不一樣的布爾岡阿里哥特Bourgogne Aligoté，基礎版本2023年酒，八個月不鏽鋼缸帶酒泥熟成，葡萄來自區內不同地塊，是最典型的布爾岡阿里哥特形象：清新、簡單和直接。一開可飲，是加利叔喜歡雪櫃長時間備有的類型。海鮮餐？最好就是要準備晚飯的時候就開，邊做飯邊飲酒，煮貝類海產，又可以放些少去煮，又好配吃食物。

另一款叫「狐歌」Les Chante-Renards，地塊名字，想必是在這片藍色泥灰土上曾經常有狐狸在嘷叫，酒標上也有狐狸頭為記。此酒來自較涼快多雨的2024年，但就用了舊木桶熟成，口感因而就比較柔和複雜，有參加者形容此酒「芳香」，加利叔就覺得是在主流阿里哥特酒以外的另類口感選擇，適合在想變換一下口味時飲的阿里哥特酒。

之後的布爾岡莎當妮白酒也是單一葡萄園酒，2022年，帶略地lieu-dit名稱Les Grands Quartiers。雖然是大區級酒，但酒莊用了比不少酒莊的村級或以上級數的酒更豪華的陳釀方法：以來自法國中部阿列省知名國家森林特朗賽Tronçais的橡木打造的布爾岡傳統木桶熟成，當中85個百分點為二至五年的舊木桶，另外15個百分點為新木桶，同樣八個月的熟成期，讓此酒有部份參加者所說，比較明顯的香料味和柔和口感，而且在一個小時再試後又有讓人讚嘆的變化，叫人很難猜到這只是兩百元一瓶的大區酒。

最後的兩款古莎丘紅酒又有很大分別，都是來自收成不錯而偏熱的2023年，基礎版本由來自區內不同田園的黑皮諾葡萄混釀，十個月舊木桶熟成，另一為酒莊命名「鳳凰」Phoenix的高級版本，來自單一富含紅色泥灰土壤的田園，新近栽種只有七年的葡萄藤採用比較少見的高登式修枝法Cordon de Royat，屬短修枝式有利調控低產量，葡萄在收成壓榨發酵後經12個月橡木桶熟成，當中有高達85個百分點是為全新橡木桶，以此陣容去釀造大區酒很罕見，加利叔懷疑少莊主雲生是希望試驗一下不同釀造方法的酒，再過若干年回看一下效果。

參加者又怎樣看？阿天等人就說基礎版富有草本的感覺，有趣，從偏淺的酒色去推斷，估計是部份帶梗發酵的釀造方法，而一點糖漬水果香味特色，又讓他們推敲是否有部份葡萄的發酵用了二氧化碳浸漬法carbonic maceration？這些加利叔說了不算數，問雲生，他就答曰沒有採用二氧化碳浸漬法，並且是全除梗發酵的，至於草本和糖漬水果香氣，他說此酒重視的是略帶酸度的口感和偏纖秀酒體，加上採自不同田園的葡萄，葡萄成熟度就有偏差，所以就會帶點草本韻味。

而酒色較深的「鳳凰」就明顯比較有深度，但就不覺有極大比重的新橡木桶，也不易讓人察覺到是很稚嫩的葡萄藤所產的果實。

一夥識酒人就覺得，這也許就是獨立小酒莊饒富趣味的原因，他們可以抛棄所謂美酒方程式，將最平凡不過的酒，隨心所欲，可以做到讓人談論推敲，就是此點也夠帶給人們歡樂。

25/03/2026

古莎丘Côtes du Couchois

早前布爾岡葡萄酒協會BIVB分享了一段古莎丘Côtes du Cuchois大區產區Vincent Royet酒莊的短片。

兩年前加利叔透過朋友介紹，認識了酒莊年輕的少莊主雲生，一起吃過飯，去年到古莎丘參加「環走古莎」 La Ronde du Couchois活動時又再跟他見面，那次有幾位要好的《酒廬》客人朋友都隨行，想必他們對這個不見經傳的產區，以至雲生本人都比較有印象了。

經過數個月的協調和船運，《酒廬》終於在年初將這家小酒莊的酒送到香港，最近將幾個酒款上架發售。湊巧的是，酒莊本身在本周末，即3月28-29日，在其產區據地Couches舉行一個開放日活動，加利叔就覺得，《酒廬》都可以在星期天29日來一次這個酒莊的迎新試酒會。

因此，請大家包容一下加利叔利用這段短片的資料，再添油加醋，在此推廣一下這個小酒莊。

在短片中，雲生說他們生產紅白酒，那是布爾岡主流，沒甚麼值得奇怪的，但他又說，自己家是少有釀造熟成布爾岡奇蒙Crémant de Bourgogne一腳踢的家庭式小酒莊。

關於此點，有些客人朋友可能不明白，布爾岡奇蒙的釀造過程有規有矩，但不少有供應布爾岡奇蒙的大小酒莊，其實都不一定自家釀造熟成全過程在酒莊內搞定，很多時是將一些經過首次發酵的酒液由專業的奇蒙熟成公司收去處理，並付加工費由這些公司負責諸如過濾、添液、橫陳，以至轉瓶、冷凍除渣和裝瓶等繁多步驟，然後再貼上自己酒莊的酒標發售，以示為酒主；另有一些酒莊乾脆向專業奇蒙酒供應商訂購奇蒙，再貼上自己商標發售。畢竟，奇蒙不怎麼值錢，卻在釀造熟成中規範多多，有一定最低陳釀需時要求，小酒莊人手有限，權衡利害，有的就選擇實效較高之法。

Vincent Royet酒莊幾乎從葡萄種植開始便全負責奇蒙的釀造和熟成，在小酒莊中很罕見，只在最後階段請來流動裝瓶車負責冷凍除渣和封瓶的結尾步驟。

他又提到，自己很重視季節、人物和做事的方法，目的就是要釀造充份反映一地風土特色的好酒，這點其實多少有點老生常談，任何稍為有點個性的酒人，不管是否法系者，都通常這樣說。

酒莊本身很遊客友善，不時接待布爾岡酒愛好者和遊客。按酒莊網頁介紹，他們周一至周六都會開放試酒，一般個人不收費用，15人以上的團體就象徵性收十歐元一位。向遊客和個人直銷是不少布爾岡小酒莊的主要收入來源，加利叔知道，酒莊以此渠道做到連出口和當地餐飲等整體交易之百分之六十或更高的銷售比重，並不稀奇。

雲生會向到訪者解釋關於葡萄種植和釀酒過程，帶訪客參觀酒窖和熟成室等，當然也會分享工作細節和試試酒，雲生希望盡量做到富含教育意義。

酒莊在這個周末一連兩天的開放日中，除歡迎愛酒人到來試酒之外，亦會安排一個古莎自己友的樂隊表演，也有傳統鐵匠的產品展覽，更少不了由附近農莊以當地食材炮製美食的餐聚環節。酒莊找來的幾位合作夥伴都是在地的機構和團體，本土味濃，以期同Vincent Royet的酒撞出火花。

《酒廬》就會在3月29日星期日來一次這個酒莊的迎新試酒會，期待各位到來一試這個比較陌生的布爾岡產區。

日期：3月29日 星期日
時間：2:30 p.m ~ 5:30 p.m
地點：九龍城啓德道55號地下《酒廬》
費用：$250 (當中$100可用作當日購物扣減）

WhatsApp 84893843報名及留位。

https://www.instagram.com/reel/DWHTQAdiJuK/?igsh=dnhocjl3cXZoaW45

24/03/2026

在瑞士一家意大利餐廳飲布爾岡酒：酒款篇

對上一個周日由恩兄安排的酒局，幸虧是在中午開始，不然就會飲到三更半夜，翌日就要有一次宿醉瑞士的經歷了。中午開始的酒局，那恩兄幾點開酒？「今早七點半就開瓶，先過醒酒瓶，再倒回入瓶」，他對待「開酒」一事，比加利叔認真得多。

見他都將瓶子用紙套包好，「我們幾位要好的朋友，都喜歡矇瓶盲品」。首款白酒，恩兄的朋友未到，加利叔一行口渴得要命就先嚐嚐，無疑是布爾岡白酒，色澤較淺，年份產區都毫無頭緒；未幾馬高到來，嚐一口，因為他知是甚麼酒，說那是他的一個喜愛酒莊，但該瓶酒可能有點疲態，就建議多開一瓶！新開一瓶的色澤較深，感覺較有一段瓶陳時間，看酸度和比較典雅的酒體，不愠不火，不似是溫暖的年份，更不是近年的酒，原來是Marc Morey的巴達-夢夏雪特級園Batard-Montrachet Grand Cru，2006年酒。

天呀！首瓶就是名莊特級園白酒，二十年酒，還背靠背開了兩瓶！加利叔招待朋友的止渴酒，通常是布爾岡阿里哥特或奇蒙，連開兩瓶都不會肉疼，但一連兩瓶巴達特級園，實在感動，無言以對。

第二款開始就是紅酒，來自Gros兄妹酒莊的鄔莊圍特級園Musigni，2005年酒，加利叔形容此酒帶點「土氣」，不帶貶義，是樹林落葉磨菇之類的經典布爾岡美酒形容，因酒莊酒標有金盃為記，香港有人就叫它做「大金盃」酒莊，加利叔去年開過一瓶2013年的，在沙浦道《潮城》同朋友吃晚飯時一齊飲。

「這個酒莊的鄔莊圍地段就在田園中較高位置，跟密思妮Musigny特級園隔著一條小泥路，我認為是全鄔莊圍最好的地塊」，馬高這樣說，自信滿滿，三言兩語，酒林高手。

此時馬高也請加利叔嚐嚐帶來喝了半瓶的Gérard Raphet的馬素耶-香貝丹特級園Mazoyères-Chambertin Grand Cru，是較為炎熱的2023年酒，較新，但有新酒的澎湃活力，布爾岡佳釀，入了瓶就可以飲，究竟那時才最好飲，飲過才知，天曉得！

接著是謝菲-香貝丹Gevrey-Chambertin大名莊Armand Rousseau的Lavaux Saint-Jacques一級田，2005年酒。許多人說謝菲-香貝丹酒「大隻」，即飽滿澎湃吧，但加利叔每次有幸喝此莊的酒時都不以為然，他們的酒色澤通透，口感輕盈，細嚼之下絲滑而又層次多樣，很有布爾岡美酒的格。

可能馬高和勒內倆人事先知道甚麼酒莊甚麼酒的序次，所以就是大家矇瓶同品，他們一聞一喝都心領神會，估到是甚麼酒。關於下一款酒，勒內的評價是論最終高度，酒莊也許略遜於Rousseau，但他說此酒正值顛峰，又可能勝過Lavaux Saint-Jacques；恩兄考考加利叔那會是甚麼酒？加利叔先是排除了謝菲-香貝丹和皇爾-羅曼尼Vosne-Romanée，酒本身略顯柔和卻又顯然的單寧結構，花瓣和「土味」的特質，猜是莫希-聖丹尼Morey Saint-Denis的一級田或特級園酒，看酒的發展狀態，又估是有一定陳年的酒，略老於2005年的Lavaux Saint-Jacques。

恩兄沒搖頭，但其微表情讓加利叔看出他似乎有點成功地捉弄到對手的滿足感。結果開瓶是另一名莊Robert Groffier，香波-蜜思妮Chambolle-Musigny村一級田Les Sentiers，2010年酒。馬高似乎想為加利叔找個下台階，就說Les Sentiers田園就在特級園林貝利圍Clos des Lambrays Grand Cru下方，毗鄰莫希-聖丹尼，他人心善，急於打圓場，口誤將邦瑪爾Bonnes Mares說成林貝利圍，不錯，Les Sentiers屬於香波-蜜思妮，但依偎著莫希-聖丹尼。

至於較新的2010年酒，為何會讓加利叔認為它是略老於2005年的Lavaux Saint-Jacques呢？酒色較暗淡，顯得很有修為是一個原因，但馬高多飲這個酒莊的酒，就補充說，過去和現在，酒莊風格有變，以前的酒是適宜較早開瓶飲用的酒，反而現今的風格較好久一點的瓶陳。

接著的酒，勒內說他之前只喝過一次，是非常罕有，要交上好運才可喝上的酒，來自一個他們仨都極度推崇的酒莊。加利叔有感之前兩款一級田酒各有長處，喝到此酒又覺得它豐滿點，濃郁點，又有似乎在看巴洛克風格的畫作，沉郁而富張力，從其高度平衡的表現去衡量，十之八九是特級園酒，但不似乎是皇爾-羅曼尼村陰柔嬌艷的酒或歌通山頭硬漢子的酒，其他都有可能，至於具體是哪條村哪片田園就不曉得了。

結果是一瓶沙曼-香貝丹特級園Charmes Chambertin Grand Cru，2009年酒，來自規模相對細小而又廣獲好評的Claude Dugat酒莊。他們仨分享到此酒莊買酒的往事，說以前見老莊主Claude Dugat都有很好的試酒體驗，老人家隨和有禮沒架子，完全不覺得自己是明星級莊主，現在就是由子女接掌酒莊，他們還是依然每年往訪。

最後的一瓶酒是香貝丹特級園Chambertin Grand Cru，2006年酒，來自區內香貝丹-比斯圍特級園Chambertin-Clos de Bèze的大地主Pierre Damoy。加利叔明白恩兄幾位資深飲家將香貝丹特級園當壓軸的原因，那是一瓶充滿力量和故事的酒，它的力量有著歷史的襯托和現實的基礎，但眾美酒在前，加利叔不是武俠小說家，就不太會寫一個之前的酒全是配角角色，這才是武林盟主的故事了。

倒是瑞士愛酒人也多材料，講講一些加利叔不知道的八卦故事，攸關布爾岡釀酒大家庭的風波，為一場酒聚多添了一點刺激。

20/03/2026

在瑞士一家意大利餐廳飲布爾岡酒：人物篇

回港前的周日，去了探訪早年移居瑞士的朋友恩兄，他藏酒豐富，加利叔去蹭酒飲。地方是一幢擁有五百年歷史的建築，屬於法定古蹟，要裝修甚麼的，都要有關政府部門審批。

這天酒聚，地點就是建築樓下的一間意大利餐廳，恩兄為人慷慨，大夥兒喝的酒都由他出，很好很好的酒，但今次不談飲了甚麼酒，先講講人和聽來關於瑞士的片面。

恩兄的語言很好，移居瑞士之初先到西面的法語區讀中學，當然就是法語先行。當天早上到他家短留，見他在看法國電視台，「還是看法語節目多一點」。

法語學好了，一家卻移居德語區，新環境新語言，又得從頭學起，後來就在德語區定居下來，在現居小城四十多年，以前做中餐館，「論店子在此城最老資格」。他的朋友都是瑞士人，拿出手機裡的照片，試過在餐館前的小廣場舉行二十多人的派對，全是當地人，講的當然就是瑞士德語。

他夫妻倆常常光顧樓下的意大利餐廳，健碩的老闆是南意人，在該小城經營餐廳多年，僱請的樓面就來自東歐，不太會德語，但意大利語卻很流俐，恩兄就同他們用意大利語溝通，語言是很有趣的，當他講意大利語時，你會覺得他都熱情、生動起來。他還會講西班牙語，不知他講西語時是否有別樣的激情？

難得的是中文都用得嫻熟，「以前的中文老師很好，所以就對文字語言產生興趣」。恩兄和他以前的中文老師都值得讚好。

他說以前的瑞士，德語區的學生學習的第一外語是法語，反過來，法語區的第一外語就是德語，近年德語區傾向以英語作為第一外語，務實選擇吧，但「法語區的人就很不爽」，他說法語區的學校還是以德語作為第一外語，「所以他們的德語都說得不錯，德語區的人法文就一般」。

所以，當他的愛酒朋友要到布爾岡買酒，都會喚來恩兄當翻譯。布爾岡距離他們的居住小城不遠，全走高速公路的話就是三小時多，「去幾個常到的酒莊，晚上吃點好的，兩日一夜就可以，一年就兩三次，每次購回十多箱酒」。

酒聚當天，恩兄原本沒打算叫瑞士酒腳過來，他說畢竟太急了，顯得不夠誠意，「但早上為幾位朋友發去開瓶照片，說要同香港過來的朋友飲酒」。飲酒事大，肯定有來客。

原本沒預期他們會帶酒來，但個子高佻的馬高先到，就帶來了一瓶半的酒。半瓶的是Gérard Raphet酒莊的馬素耶-香貝丹Mazoyères-Chambertin，2023年酒。「昨晚喝剩的」他微笑，「一個星期有四、五天都會開酒，通常一瓶，但有時就會一次過開兩、三瓶，分開兩、三天去飲，看看酒在開瓶後的變化」。

馬高的說話不多，溫文儒雅，他另外帶來一瓶出自瑞士西南部瓦萊Valais酒區的甜酒，1993年酒，說是女兒的出生年，他快要第四次當外公了。問他家中有多少藏酒？他豎起四根手指，四千？他點點頭。

恩兄說他的酒窖很了不起，問他一行人可否參觀一下？他就說想著飲酒就沒開車來，步行回家得四十五分鐘，當天氣溫攝氏四、五度，體感溫度更低一點，還是日後再有機會。

稍為晚一點到來的勒內有著足球後衞的身型，說話就比較生動。他跟妻子剛從以雞隻聞名的布爾岡布雷斯區Bresse bourguignonne旅遊回來，「法國市集仍是很有自己一套，可以買到活的家禽和兔子」，他說的是南布爾岡很大很著名的市集盧昂Louhans，「老婆說要烤雞嫩，就不能用高於攝氏150度的大火，永不」，讓人感覺到她在做菜時的霸氣。

此時餐廳一角倆位年齡較大的男女埋單離開，眾人皆熟悉，就寒喧起來，老太太知道大家在喝酒，禮貌周周地向恩兄等人查問是否可以細看大家飲著的是甚麼酒，看著酒瓶時唸唸有詞，似乎都是愛酒人。恩兄同幾位香港來客簡介了老太太和男伴的厲害背景。

瑞士人很少讓加利叔聯想到幽默感，除非喝了不少酒吧。大夥兒飲著飲著，餐廳的員工都在午飯時間忙完一輪，正要落場休息，恩兄一行把賬結完，又因跟老闆相熟，一班飲酒人就繼續留在餐廳內論盡酒事，馬高此時就指著一個高度酒的陳列，調皮地說，餐廳員工休息去了，如果大家想來點「硬料」，可自便，引得大家哄堂大笑。

下次續聊酒款事。

15/03/2026

A morning in Corton.

13/03/2026

「布爾岡大日子」第三天

「布爾岡大日子」酒展，星期三的活動場地很單一，就是在博納Beaune外圍的會展場地Le Palais des Congrès，這天是為三個產區或酒款而設，計為馬貢大區Mâconnais，上丘區，即上夜丘Hautes Côtes de Nuits和上博納丘Hautes Côtes de Beaune，以及布爾岡奇蒙Crèmant de Bourgogne，後者當然是酒款而不是酒區。

馬貢產區的酒莊數目最為龐大，有數百，其餘兩個類別就只有數十個。

好幾百家酒莊，每家酒莊好幾款酒，要多試酒超多機會，但加利叔就比較揀擇，又不是要挑所謂名氣酒莊，只是希望多了解一些產區，看看是否可以完善一下《酒廬》的選擇時才試酒，所以在館內兩三個小時就覺足夠。

既然所花時間不多，就在早午各騰出一些時間，預先約好兩個酒莊去拜訪一下。早上先到位於蒙泰利Monthélie，下午就去了一趟Ladoix-Serrigny 拉度華-榭軒尼，在兩家酒莊試試酒，連購帶贈，車子上就多了四瓶酒。

上午到訪蒙泰利後，也不是立馬就去到展場，而是走入田園中間的小路去，這時冬末春初，就要迎來繁忙的春耕，葡萄種植者的冬季修枝進入尾聲，但農田間的工作沒完沒了，仍有不少工人在加緊處理剪下來的枝條，就地放在手推焚枝車上焚燒起來，然後灰燼就灑於地上，這是一幅布爾岡冬耕的經典景象。

走到旺尼Volnay與莫素Meursault交界的田園，見兩位工人在焚枝，怎樣打開話匣子好？就問他們這是屬於旺尼或莫素的地塊。田園工人往往都很熱情，跟他們打招呼，他們通常不會冷漠地回一句，而是面帶微笑，讓人感到親切，跟許多外國人對巴黎人的刻板印象完全是兩碼子事。這倆人回答加利叔的問題，就異口同聲，表示是旺尼，再補一句是Caillerets，那是旺尼的名田，以田中間雜著大小不一的石塊而聞名。

雖說季節主要工作是修枝，但工人都會看看如果可以改善一下一個地塊的生產，見一人拿起一棵已從泥土中挖起來，十分粗壯的葡萄根莖往焚枝車上扔下，又說一句，「它已壞掉，應該有五十年的藤齡了」。

早幾年看外國的報道，說法國政府有意基於減少大氣污染的原因而禁止焚枝，但見這個景象仍然在目，似乎只是限制而已。

這幾天此區都在下著毛毛細雨，在田園間走幾回，滿鞋子都是泥巴，但這是布爾岡，就是到會展場地等商業區，也沒有誰會對褲管鞋覆布滿泥土的人報以奇怪目光，至少加利叔不以為意。

展場內的幾百家參展商中，有好幾家都是《酒廬》的合作夥伴，拿來都是這天的主題產區的酒：馬貢大區、上丘區和布爾岡奇蒙，計有Agnès Paquet、Bouhélier、Bouthenet Clerc、Cave de Bissey和Marcel Couturier等。

都是年輕一輩的少主人前來，Bouhélier來的是保羅、Bouthenet Clerc的是安東，Marcel Couturier就是倆兄妹Auxence和Cladie，漂亮的Cladie在忙著招呼客人，問她哥哥往哪兒去了？從她的回應猜想，似乎在說她哥哥「無尾飛堶」。

17/12/2025

今個十二月，新界地區有多處舉辦簡稱「打醮」的太平清醮活動：五年一屆的大埔泰亨鄉活動率先於月初舉行，之後在月中，就分別有沙田九約和錦田鄉十年一屆的醮會。

這類通常以道教儀式進行的祭祀祈福活動，集體祈求平安，很富地區和鄉村色彩，是人們很質樸的願望，祈求風調雨順，國泰民安。

今天(17/12)是「沙田九約十年一屆太平清醮」的活動尾聲，九約是早年沙田鄉村的九個聯盟組織，有說是當年為了方便相互溝通而設。身為沙田鄕民，加利叔趁昨天放假，到了沙田太平清醮的舉辦地點牛皮沙街遊樂場看看，相信老一輩的沙田鄉村人都可能親眼見證過滄海桑田，就看醮會場地牛皮沙街遊樂場的周圍地勢和幾乎不存在的地理特徵，這一帶林立的高樓，無需翻閱史料，就可以推斷是建於經過填平的灘塗。

加利叔可能看漏資料，不知道今年的沙田太平清醮究竟是第幾屆，也許是資料不可考？那邊廂，錦田鄉十年一屆的太平清醮就明確得多了，第34屆。

歐洲舊地界的酒區也多祈福，農耕社會嘛，祈求上天的恩賜，風調雨順，古今中外那管是甚麼文化背景都合用；在法國，有些酒區在秋收前設祭，祝願美好，有些在秋收後設祭，共慶收成。

中國古語有說「千里不同風，百里不同俗」，風俗不同，祭典有先後，但精神一致，祈求的不只是個人的好運，也是集體的好運，大家都好才是好啊！

在布爾岡，最知名的酒祭就是一年一度的聖文森聖祭Saint-Vincent Tournante，於一月底舉行，由一個酒鄉或兩個酒鄉聯合主辦；來年的慶典已是第82屆，將於1月25和26兩天由瑪康雪Maranges產區作為東道主。瑪康雪產區是博納丘Côte de Beaune南端最後一個酒區，由三個酒鄉合組而成，分別是Cheilly-Lès-Maranges、Dezize-Lès-Maranges和Sampigny-Lès-Maranges，這個酒區有別於博納丘或夜丘Côte de Nuits的眾多產區，因為它是較少可以稱為多作物的農耕區，即是說，葡萄園的周圍也多有其它不同的農作。

歐洲酒區究竟有否五年一屆或十年一屆的祭會呢？應該有的，但加利叔未見識過；倒是一次「適逢其會」，於2019年遊覽瑞士日內瓦湖北岸拉沃Lavaux酒區時，剛巧遇到在酒鄉威薇Vevey舉行的「酒農祭」Fête des Vignerons，那時，有份參與表演助慶的人就很感自豪，對加利叔說這是一個二十年才一次的大型酒節！加利叔知曉得遲，未能取得門票看演出，但在區內有許多機會享受佳餚美酒，氣氛熾熱。

新界地區性太平清醮的氣氛就不同，表演多是專業的劇團，比較熾熱而又鄉里參與的活動就有麒麟賀醮等表演，打鑼擊鼓，昨天就見不少年輕的男女鄉民由年長一輩的鄉民帶領，傾力演出，承傳交棒的意義盡在不言中，據知有早年移居海外者，帶同第二、三代僑民和外籍配偶同訪，不忘根本。

太平清醮的舉行期間，部份鄉民齋戒沐浴、戒食葷腥，在飲食一環上相對歐洲酒區的祭祀慶典大相徑庭，但一方風土養一方人，中國人齋戒多關乎節制貪欲和淨化心靈，求內心的平安。